<strong>De Bodrum à Antalya, sur les rivages de l'antique Lycie, s'égrainent tous les trésors de l'Orient: criques bleues, port de pêche, sites archéologiques. Embarquement pour une croisière "nature" en goélette!</strong>

Ponts en teck et voiles de coton: des dizaines de gület (du français goélette) resplendissent au soleil sur les quais de Bodrum. Avec leur jolie dunette arrière en bois verni, ces yachts issus de la tradition des pêcheurs d’éponge ont vraiment fière allure. Au-dessus du port, le château Saint-Pierre dresse ses murailles intactes. À l’abri de ses portes monumentales, fleuronnent encore les armes du grand maître Pierre d’Aubusson, qui commandait la place en 1492. Le temps où les croisés combattaient les armées de Suleyman le Magnifique appartient à l’histoire… Aujourd’hui, la cité médiévale de Bodrum est devenue le mini Saint-Trop’ de la Turquie.

<span style="color: #99cc00;"><strong><a href="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/02/Capture-d’écran-2015-02-24-à-12.54.16.png"><img class="alignleft wp-image-2193 size-medium" src="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/02/Capture-d’écran-2015-02-24-à-12.54.16-300x237.png" alt="Capture d’écran 2015-02-24 à 12.54.16" width="300" height="237" /></a>Larguez les amarres!</strong></span>
Dans les ruelles, les marchands qui déballent kilims, éponges, pistaches et rubans de loukoums "à découper" arborent jeans siglés et lunettes noires. Oublié les grosses moustaches façon Atatürk. Et l’Orient sait se concilier les faveurs de l’Occident: on bronze en bikini sur la plage de Kargicik, on déguste des poissons grillés sur les pontons-terrasses de Turgutreis, on admire le soleil couchant au lounge-bar The Garden, où passèrent Mick Jagger, Sting ou Pamela Anderson.

Quant au château Saint-Pierre, il abrite un splendide musée d’archéologie sous-marine. Du haut des remparts, la mer Égée s’allonge, bleue et scintillante. Appel du large… La meilleure formule pour découvrir cette côte Sud de la Turquie, émaillée de criques turquoise, de ports de pêche et de sites archéologiques? Embarquer à bord d’une goélette pour une croisière d’une ou deux semaines, en privatisant un bateau entre amis ou en réservant sa place à la cabine. Pour participer, inutile d’avoir l’expérience de la mer: c’est le capitaine et son équipage qui s’occupent de tout, manoeuvres, ravitaillement, repas.
Il suffit d’arriver avec sa bonne humeur, nécessaire pour partager les joies de la vie à bord. Pour le reste, les temps de navigation sont courts, jamais plus de quelques heures et les bateaux tout confort: trois à huit cabines doubles maxima, lambrissées de bois, chacune équipée d’une salle d’eau privée.

"Larguez les amarres!" À bord du Sila II, élégante goélette de 18 mètres, chacun trouve vite sa place. Il y a les infatigables, toujours partants pour hisser les voiles, et les extatiques, qui lézardent sur le pont avant, alanguis sur des matelas de coton blanc. Les repas? On les prend à l’ombre du taud, sur la dunette. Au menu, de bons petits plats orientaux, comme le taboulé à la menthe fraîche, les aubergines farcies, le fromage frais au miel.
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<span style="color: #99cc00;"><strong>Des dizaines de tombes étrusques</strong></span>
Le golfe de Gökova et les îles sauvages des Yedi Adalar offrent la partie la plus "nature" du parcours: baignades dans les criques cristallines, plongées en palmes-masque-tuba, pêche aux oursins… Plus à l’est, Marmaris serre ses maisons blanches, reconverties en petites pensions, au pied de sa citadelle ottomane du XVIe siècle. Après une flânerie dans les ruelles tortueuses, il fait bon s’attarder sur les terrasses du port pour fumer le narghilé et déguster des söbiyet (feuilletés à la pistache).

Ici commencent les côtes de l’antique Lycie, découpées en falaises abruptes et en petites baies abritées. De l’origine des Lyciens, on sait peu de chose. Venu de Crète dès 1 400 av. J.-C., ce peuple de marins trouva sur ces rivages un refuge idéal: des cités naquirent, prospérèrent grâce à la pêche et au commerce, et jamais ni Grecs ni Perses ne purent les soumettre tout à fait. Les Lyciens pratiquaient le culte des morts et bâtissaient d’étranges tombeaux…

<a href="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/02/turquie.gif"><img class="alignleft wp-image-2191 size-medium" src="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/02/turquie-215x300.gif" alt="turquie" width="215" height="300" /></a>Pour les passagers du Sila II, l’aventure débute sur la plage d’Iztuzu, où viennent chaque printemps pondre les tortues marines Caretta Caretta. De là, on embarque en dolmus, les bateaux-taxis qui remontent la rivière Dalyan jusqu’à Caunos. Blotti à fleur d’eau, entre roselières et lauriers roses, le site est champêtre, juste bercé par les trilles des oiseaux. Creusés à flanc de paroi dans la falaise, s’ouvrent des dizaines de tombes rupestres, ornées de colonnes, comme les temples grecs. Une nécropole géante et oubliée… De Marmaris à Antalya, au rythme paresseux de la croisière, s’égrainent mille autres sites archéologiques lyciens: Fethiye, Xanthos, Patara, l’antique cité de Demre, Phaselis…

Au village d’Uçagiz, la goélette s’amarre au ponton de bois. Des barques colorées, des auberges décorées de lampions, des tapis suspendus aux balcons, des pensions tranquilles au fond des jardins: ce modeste port de pêche à la langouste, depuis peu accessible par la route, s’ouvre timidement au tourisme. Nous voilà à la porte d’entrée du détroit de Kekova, où les Lyciens trouvèrent un refuge sûr contre les attaques des pirates. Dans cette baie peu profonde, on se balade désormais d’île en île, à bord de barques de pêche, bien protégé des rayons du soleil par des auvents à franges. Sur les rivages de l’île de Kalekoy, un sarcophage lycien trône, solitaire.

Et c’est dans le reflet des eaux que l’on découvre l’ancien port, englouti depuis des siècles. Étrange sensation que de glisser sur ce miroir du passé…
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