[caption id="attachment_2635" align="alignleft" width="216"]<a href="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-3.png"><img class="wp-image-2635 size-medium" src="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-3-216x300.png" alt="QDF-WEB2-158-3" width="216" height="300" /></a> Au nord de Lisbonne, la cap Carvoiero planté comme une vigie sur l'Atlantique.[/caption]

<strong>Entre Lisbonne et Porto, sur 250 kilomètres de côte, la Costa de Prata déroule ports de pêche, plages blondes et glorieux monastères. Avec vue sur l'Atlantique.</strong>

La Costa de Prata, c’est le Portugal comme on l’aime: des ports de pêche animés, des plages ensoleillées, des villages blancs tout fleuris. Sur la note bleu azulejo de l’Atlantique. Parties de cette terre de marins, les caravelles revinrent chargées d’or pour bâtir fi ères cités, palais et églises. Embarquement pour un périple de 250 kilomètres, qui débute aux portes de Lisbonne et s’achève à Porto, sur les quais du Douro.

<span style="color: #3366ff;"><strong>Sur la Côte Atlantique, de ports de pêche en plages sauvages</strong></span>
Vous vouliez voir la mer, la vraie? La voilà! À 90 kilomètres au nord de Lisbonne, le cap Carvoeiro est planté sur l’Atlantique: grand vent, oiseaux fous et rochers déchiquetés. Au large, un chalutier ballotté par la houle double la falaise, les cales pleines de poissons. Il rentre à Péniche, le port le plus sûr de la Costa de Prata.

Chaque jour, en équipes, les hommes réparent les mailles des traineras, ces immenses filets rouge sang qui fouillent les profondeurs de l’océan… Le bonheur du voyageur? Flâner dans les ruelles blanches du village et s’attabler face à la mer, pour déguster des sardines grillées au brasero sur un vinho verde. Pour le bain de mer, on choisit sa plage à la carte. La plus belle? Nazaré, son beau sable blond et ses vagues à 15 °!

[caption id="attachment_2636" align="alignright" width="300"]<a href="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158.png"><img class="wp-image-2636 size-medium" src="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-300x142.png" alt="QDF-WEB2-158" width="300" height="142" /></a> L'activité traditionnelle des pêcheurs de la Costa de Prata. Sur la plage, les boeufs tirent les filets remplis de poissons.[/caption]

À défaut de faire trempette, on ira courir sur les dunes semées d’herbes folles de la lagune d’Aveiro, plus au nord. À Mira, Vagueira, Torreira, la vie des pêcheurs n’a pas changé depuis des siècles: ici, les barques accostent toujours directement sur la plage où des boeufs tirent les filets frétillant de poissons…
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<strong><span style="color: #3366ff;">Dans les terres, de cités médiévales en majestueuses cathédrales
</span></strong><span style="color: #000000;">Accrochée dos à la côte, au creux des collines à orangers, Obidos la médiévale semble bouder la mer. Comme la reine Isabel, qui le reçut en cadeau de son époux en 1228, on tombe sous le charme de ce village blanc aux toits de tuiles, blotti à l’ombre de son petit castello. Il abrite aujourd’hui une très chic pousada: le mobilier date du XVe siècle et la cuisine est réputée. </span>

<span style="color: #000000;">Dans un mouchoir de poche, le Portugal a semé d’autres chefs-d’oeuvre. Alcobaça, Batalha, Tomar: tout l’or du Nouveau Monde est là, dans ces cathédrales gothiques. À lui seul, le Covento de Tomar est un voyage, avec ses cloîtres aux arcades ciselées.
Autrefois rattaché au puissant Ordre du Christ, ce monastère bénéfi cia de la gloire de son maître d’alors, Henri Le Navigateur. Celui-là même qui lança les caravelles portugaises explorer les mers, au XVe siècle. On vient ici pour admirer la fenêtre la plus célèbre du Portugal: un rébus de pierre aux cordages et algues entrelacés, où l’on reconnaît même des artichauts, qui préservaient autrefois les marins du scorbut!</span>

[caption id="attachment_2638" align="alignright" width="300"]<a href="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-2.png"><img class="wp-image-2638 size-medium" src="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-2-300x204.png" alt="QDF-WEB2-158-2" width="300" height="204" /></a> Sur le marché de Nazaré, les femmes animent ces moments quotidiens.[/caption]

<strong><span style="color: #3366ff;">Sur la route de Coïmbra, villages blancs et palais bleu "azulejos"
</span></strong>Au sortir de la fraîcheur des églises, aventurez-vous dans les méandres du Rio Zézére. On aime la douceur quasi toscane du village de Sardoal, aux ruelles blanches et jaunes éclaboussées de fleurs… Plus au nord, la forêt de Buçaco doit sa couleur exotique aux moines paysans, qui y acclimatèrent autrefois des arbres du Nouveau Monde. Entre fougères arborescentes et cyprès géants, l’ancien pavillon de chasse royal, devenu élégant petit palais-hôtel, nous ouvre ses portes.

Ouverte sur le parc, la galerie aux azulejos conte le tour du monde de Vasco de Gama. Coïmbra n’est qu’à une trentaine de kilomètres. Alanguie sur les rives du Mondego, la cité historique vaut la balade: les auberges affichent au menu les bolinhos de bacalhau (croquettes de morue). Au sommet de la ville, trône la plus vieille université du monde. Elle fut fondée en 1290, et la voix des maîtres
venus de Salamanque et d’ailleurs pour enseigner les belles-lettres, l’astronomie, la géographie y résonne encore.

Dans ce sanctuaire du savoir, longez les arcades de la via Latina, où les élèves conversaient en latin, poussez la porte de la bibliothèque Joanine, emplie de vénérables ouvrages, arpentez la Sala dos Capelos, où les étudiants en cape noire reçoivent encore leur diplôme sous les portraits des rois du Portugal.
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[caption id="attachment_2637" align="alignleft" width="300"]<a href="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-1.png"><img class="wp-image-2637 size-medium" src="http://www.questionsdefemmes.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2015/05/QDF-WEB2-158-1-300x183.png" alt="QDF-WEB2-158-1" width="300" height="183" /></a> A Porto, les pêcheurs continuent à réparer eux-mêmes leurs filets de pêche.[/caption]

<span style="color: #3366ff;"><strong>Porto, dans le secret des caves voûtées</strong></span>

Au bout du voyage, Porto se niche au fond d’un golfe ouvert sur l’Atlantique. Elle a fait fortune avec son doux vin sucré. Mûri sur les pentes escarpées de la vallée du Haut-Douro et vieilli à l’ombre des caves de Villa Nova de Gaïa. Si vous venez en juin, pendant les régates de la Saint-Jean, vous verrez le fleuve couvert des voiles blanches des barcos rebelos, ces barges qui transportaient autrefois le vin depuis les quintas (domaines agricoles).

Dès le début du XVIIIe siècle, le vin de porto s’est taillé un franc succès dans les pubs de Londres. Rançon de la gloire: les plus grandes marques sont aujourd’hui britanniques: Taylor, Warre’s, Graham’s, Sandeman. Pour goûter les plus rares vintages, version ruby (rouge), tawny (ambré) ou white (blanc), rendez-vous sur la terrasse chic de Solar do vinho do Porto, sur le port: plus de 60 marques disponibles! Dégustez… mieux, sirotez…

À cet instant de grâce, tout Porto tient dans une bouteille, avec ses bouis-bouis à matelots qui tanguent sur les quais, ses fils à linge tendus entre les fenêtres et ses canaris en cages qui chantent au balcon.

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